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Control avanzado procesando RAW con DPP

Escrito por vampyressa 10-10-2009 en General. Comentarios (6)

Vamos a avanzar un poco mas en el control de DPP, hasta ahora os he mostrado procesos básicos para trabajar con DPP, que han sido mover curvas, ajustar nitidez, contrastes, etc. 

Hoy voy mas allá y esto esta dedicado a la gente ya mas avanzada que maneja DPP y entiende bien el tema de los ajustes de curvas, y un poco menos a los novatejos a los que siempre les dedico mi trabajo, pero en este caso es mas complicado que lo sigan, aunque también pueden

unirse a aprender un poco mas 

Todas las fotos que voy a poner debereis verlas siempre pulsando lo amarillo y teneis que ver bien esta gráfica, para que asi podais ver lo que yo he puesto deberiais ver en vuestro monitor la escala completa de grises 

 Como sabéis la curva de luminancia (que es la que vamos a tocar) es en el fondo una relación entre niveles de luz de entrada y niveles de salida, para los que sepan mas, es como una especie de atenuador y amplificador en un mismo sistema de la luz “grabada” y además selectivo con los niveles a los que se aplica la corrección.  

En el fondo y hablando de forma general, lo que hacemos es manejar los pixels de ciertas zonas del Histograma de forma selectiva en la curva aumentando o disminuyendo su luminosidad

De ahí que yo haya dicho muchas veces que DPP tiene funciones excelentes “escondidas” y que por ejemplo photoshop las tiene con “botones de manejo”, bueno pues aquí también existen pero hay que saberlas encontrar 

¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a tomar una imagen poco contrastada y vamos a ampliarle el rango dinámico y dejarla como diría un castizo “chipen” mediante: expansiones del Histograma para dejarlo a nuestro gusto ya que cuando tomamos la foto no lo hicimos bien, es lo que muchas veces he hablado de la importancia del contraste en una foto 

Partimos de una foto con en tonos intermedios muy centrados en el histograma, y por lo tanto el histograma no aprovecha todo el margen dinámico posible, porque como vereis los extremos están vacíos de señal grabada en el sensor, además no tiene contraste porque para tener contraste "interesante" necesitaríamos tener imagen en los dos extremos del histograma y no solo en el centro, esto es muy importante de entender porque el Histograma nos habla de que es lo que le pasa a la foto  

La foto es esta 

 y el histograma como veis aquí hecho una pena desaprovechando todas sus posibilidades

 

 Bien vamos a seguir una serie de pasos en este caso, que veréis es diferente a los tratados aquí hasta ahora, aunque algunos son comunes, los iré poniendo 

1) Ajuste del balance de blancos (común): aquí ajusto el balance pues estaba en una sombra la imagen, ajusto la temperatura de color a 6000 grados Kelvin, no voy a tocar los ya programados si no que lo ajusto como yo creo que es y estaba 

 2) Ahora voy a arreglar el margen dinámico de la foto, (nuevo) paso a la ventana RGB (lo voy a hacer allí). 

Encima de la ventana de RGB con el ratón pulso el botón derecho y nos sale un menú pequeño donde pone 

· Curva

· Recta

· RGB

· Luminancia RGB 

Seleccionamos Recta y RGB  

¿¿Esto que implica???, vamos a explicarlo antes de nada, el significado es que que cuando toquemos la curva desde un punto de anclaje para moverla ya no se moverá al arrastrar ese punto formando curvas, si no que se moverá formando “rectas” 

Como imagino que no me habéis entendido me explico con alguna imagen y os cuento el por que

Fijaros en este caso he puesto este tipo de respuesta, (recta); si os dais cuenta, al poner el punto así estamos llevando la referencia máxima de las grandes luces mas baja, fijaros por ejemplo que el nivel máximo son 255 y lo llevo a 158 Esto no es poque sea recta o curva la respuesta, es asi siempre que limite esto, lo que ocurre es que el proceso con este tipo de respuesta (recta) es mas abrupto nada mas 

Bueno pues ahora ese 158 es nuestro nivel de referencia máximo de la luminancia, pensad que lo que he hecho es realizar una traslación de las luces en general hacia arriba y la explicación de porque es asi es sencillísima:

En esta curva ahora si tenemos un valor de entrada de 158 tras aplicarla a todos aquellos pixels que están ahí con ese nivel van a tener un nuevo nivel de 242, si hacemos una sencilla resta hemos aumentado la intensidad (luminancia) de estos en 242-158= 84 veces!!!!!!

En este otro caso he puesto este tipo de respuesta “curva”, es lo mismo pero la cosa se hace de forma mas gradual  

Por debajo pasaría exactamente lo mismo respecto de las sombras

Luego en resumen, lo que vamos a hacer es lo que decía al principio (independientemente de recta o curva la respuesta) y es como esta foto no aprovecha del histograma en todo el margen dinámico porque como veis los extremos están vacíos de señal grabada en el sensor, lo que hago con esto es expandir el margen que tenemos y adecuarlo a nuestra foto.... ¿lo habéis entendido? Es complejo lo se....... 

Bueno sigo con el ejemplo y seguro que ahora lo entendéis 

3) Voy a limitar por arriba y por abajo (nuevo) para que nuestro histograma llene AHORA todo el nuevo margen  

He señalado ahora los márgenes de luminancia de la foto (sus límites), ahora ocupa todo el margen el histograma y por lo tanto la foto se ve mejor (comparad con la primera)

 

Antes el histograma era así: 

y ahora llena todo el margen 

3) Vuelvo ahora al menú anterior y pongo para los siguientes ajustes el modo curva (nuevo)

4) Ahora le vamos a dar contraste ¿pero que es dar mas contraste? Pues sencillamente es que la diferencia entre las luces y las sombras sea mayor, ¿y como lo hacemos? Pues atenuando las sombras un poco y aumentando las luces 

Para esto fijamos tres puntos en el histograma uno que subo las luces un poco y otro que baja las sombras otro poco, aquí he subido las luces algo mas que he bajado las sombras ya que me conviene y no tiene porque ser simétrico el movimiento 

 5) Pero claro al hacer esto la foto se nos ha puesto un poco rojiza ha aparecido una dominante roja , mirad el histograma anterior el rojo sobresale por la derecha, bien pues vamos a atenuarlo, para ello pulsamos la tecla R que solo toca la luminancia del rojo y la llevamos a la derecha el “espectro del rojo” moviendo la curva roja hacia abajo

 En la imagen siguiente se ve perfectamente lo que he hecho 

 

 Como veis lo que he hecho ha sido centrar ese rojo que se nos iba y que inicialmente no estaba (mirad el primer histograma de todos que están todos los colores contenidos) Ahora igual

 6) Finalmente le doy un poco de enfoque que ya sabéis como se hace

 y tenemos la inicial

 

 y la final

 

 He exagerado un pelin el proceso para que se vea bien el tema, y la he contrastado algo mas de lo debido pero ya veis como se hace 

Otro ejemplo que nos puede servir y es cuando hay neblina y la foto es muy lejana 

 

Esta sería la foto tomada con la neblina atmosférica 

 Su histograma desaprovechado 

 

y aqui la foto arreglada con este proceso que os he enseñado, dentro de lo que cabe claro, porque hay algunas veces que es imposible   

 y su histograma mas decentito 

 

y por último para no ser "cansina" otro ejemplo 

 su histograma que como veis no llega a las zonas oscuras ni a las zonas de luces, por eso se ve asi la foto previa 

 

La procesada 

y su histograma 

 

Vemos ya un histograma con todo su margen aprovechado expandido  

La diferencia es clara ¿verdad?  

En fin espero que esto os venga bien en algunos casos 

Saludos 

Vampyressa

Procesemos las fotos en formato RAW con DPP

Escrito por vampyressa 06-09-2009 en General. Comentarios (17)

 

Voy a comentar en pocos pasos como es el procesado de una foto en formato RAW, hecha con cualquier Canon que soporte este formato, con el programa que trae la cámara gratuito " DPP "

 

Personalmente creo que es una maravilla de programa, es simple, efectivo, obtiene fotos realmente nítidas y sus resultados son excelentes.

 

Pienso que no se le sabe apreciar demasiado bien, ya sea por no conocerlo o porque se piensa que siempre los programas de pago son los mejores, pero en este caso creo que hay mucho que decir al respecto y es una opción más que un poseedor de una Reflex Canon no debe dejar de probar

 

Para ello vamos voy a explicar algunas cosas básicas y posteriormente procesaremos una foto

 

Empecemos moviéndonos a la ventana más importante de DPP una vez seleccionada la foto pulsamos herramientas y os sale la ventana de procesado RAW /RGB/NR Objetivo

 

Si nos fijamos en la ventana de procesado RAW nos sale esto 

Voy a explicar cada una de las zonas de esta importante ventana (RAW), para ello las he nombrado con letras para así referirme mejor a cada uno de los controles que aparecen en ella 

 

A : Este primero es el ajuste que llama de brillo, pero realmente es un ajuste de Exposición y puede ajustarnos la exposición que ha hecho la cámara entre +2 y –2 pasos de exposición, con lo que una foto en la que nos hemos quedados subexpuestos o sobrexpuestos con este control será muy fácil de arreglar.

Os diré que normalmente si hacéis bien las cosas la cámara no se suele equivocar mucho y tendréis que tocar poco este control, al menos que claro esta, hayáis hecho mal la foto

 

B y C: Este control para mi es muy interesante y permite seleccionándolo, obtener un balance de blancos automático, seleccionando una de las opciones de la ventana “C”, o un balance de blancos mas ajustado con el cuenta gotas “B” seleccionando un blanco que este en la foto o que este en otra foto de las seleccionadas o una que tengáis de referencia. También el balance de blancos se puede ajustar con un cursor seleccionando temperatura de color, esta opción es muy muy interesante y deberíais probarla 

 

D: Estilo de imagen, recordad que este parámetro selecciona un estilo de los que ya la cámara lleva programado, si no toma por defecto los parámetros que tenga la cámara ajustados.

A mi este control la verdad no me dice mucho porque simplemente cambia lo que hayáis sacado de la cámara por otros valores definidos por Canon, para retrato, paisaje, natural, etc. que no me gustan como tratan la foto, de ahí que lo deje en estándar y si ahí habéis ajustado vuestra cámara a unos valores especiales, de color nitidez, saldrán ahí.

 

E: Sobre el control E no voy a hablar mucho, pero ahí esta es el Histograma de la foto.

 

Probablemente cuando lo veáis no le veáis parecido al que sale en photoshop o el que sale detrás en la pantalla RGB, pero eso es un error de apreciación sólo, ya que esta en otra escala que no limita el Histograma.

 

En esta ventana hay además unos controles que solo están ahí para revelados RAW avanzados y que no entrare al menos en esta descripción ya que requieren un poco de conocimiento de la foto pero os diré que si movéis las barras de ese Histograma tendréis efectos por ejemplo de limitación de margen dinámico, variación de luminosidad etc. 

 

F: Respecto de los controles que hay en F, como veis son los de siempre y cuando carguéis vuestra foto se pondrán automáticamente al valor que tenéis en la cámara, (esto es muy interesante) los tocaremos pocos en este “revelado RAW” salvo quizás el que indica nitidez, como veis están los de: contraste, nitidez, tono y si miráis bien no esta el de brillo

 

Estos controles en las fotos de blanco y negro actúan de otra forma haciendo de filtros de color para por ejemplo resaltar las nubes, o el cielo, etc. probadlo es muy interesante y curioso.

 

Aparecen también unos cursores que se llaman “iluminación” y “sombra”, estos son fundamentales en esta ventana porque tratan la curva de luminancia atenuando SOLO las luces o solo las SOMBRAS…lo pongo en mayúsculas porque son controles que no afectan a toda la foto, si no a partes separadas ¿veis lo importante que son? Por ejemplo el botón de contraste toca toda la foto estropeando unas zonas y otras arreglándolas, bien pues con estos controles tenemos independencia total SON SELECTIVOS

 

Pensad en algo con sombra, podremos aclarar la sombra sin estropear las luces!!!! 

 

 

 

Respecto del de nitidez lo tratamos a parte ya que se suele aplicar al final de la foto pero hay que aplicarlo al máximo de tamaño de la foto esto es al 100% para ver donde lo dejamos exactamente y no “escogorciar” la foto, como sabéis podéis poner la foto al 100% pulsando el botón de arriba que pone 100 o haciendo simplemente “doble clic” en la foto en ese momento se pondrá al máximo tamaño, para volver atrás pulsáis otra vez “doble clic” o pulsáis el botón de arriba que pone “fit” 

 

Como habréis observado existen en todos los controles unas flechitas que vuelven hacia atrás el ajuste que hayáis hecho por si metéis “la pata” y queréis volver hacia atrás.

 

 

 Ventana RGB 

 

Ahora viene una parte muy interesante en este tema que se debe conocer y que voy a explicar antes para luego aplicarlo en la foto, es la ventana RGB, aquí es donde vamos a tocar con cuidado eso si, vamos a tocar en la recta que aparece (luminancia) para así ajustar nuestra foto y después finalmente tocar muy poquito con los controles deslizantes que aparecen debajo de la pantalla que suelen ser los normales de otros programas una vez que hayamos acabado siempre con la ventana RAW 

 

 

 

Esta recta cuando esta seleccionado “luminancia” ajusta como su nombre indica la luminancia general de la foto, aunque se puede ajustar por colores también y uno por uno seleccionando ó R ó G ó B aquí no entraremos porque esto lo dejo también para una descripción ya mas avanzada en el futuro

 

En el eje horizontal se muestra en esta curva el nivel de luminancia de entrada y en el eje vertical el de salida Si hacéis “clic” con el botón derecho encima de la recta, sale una ventanita donde seleccionaremos luminancia RGB y la forma de interpolación que vamos a dejarlo en curva ya que se adapta mejor a nuestros ojos

 

Como veis en la recta que os he puesto hay cuatro zonas 

 

Zona 4: Zona de grandes luces, por ejemplo zonas donde hay luces muy pronunciadas como el sol, cielo, focos, etc

 

Zona 3: Zona de luces medias en la foto

 

Zona 2 : Zona de sombras

 

Zona 1 : Zona ya muy oscuras, como nada iluminadas o muy poco

 

Bien ahora viene lo importante y que os debéis grabar en la cabeza, si veis la imagen siguiente he puesto unas flechas que indican como veis dos direcciones, la flecha de arriba (con un mas) quiere indicar que si movemos la recta hacia arriba en cualquiera de las 4 zonas que os he indicado SUBIRA la luminosidad selectivamente en esa zona , por ejemplo si lo hacéis en la zona dos veréis que SOLO las sombras se aclararan y no el resto si os dais cuenta esto no es como el brillo que cuando lo aumentáis todo aumenta y destroza el contraste, en este caso se aumentaría el nivel sólo en las sombras dejando el resto igual...pero ¡¡¡cuidado!!! Los movimientos deben ser controlados y pequeños 

 

 

 

Existen unos movimientos básicos de ajuste que podéis probar y que son:

 

a) Centrarse en la recta y subir la recta desde el centro formando una curva hacia arriba lo que puede en algunas fotos sentar muy bien pues lo que hacemos es subir las sombras un poco y las luces manteniendo las grandes luces y las zonas oscuras casi igual por lo que hace que los tonos medios sean mas claritos, esto lo hace también el programa en el asistente de curvas de tonos que tiene dos posibilidades la normal y la que pone mas, os lo hace automáticamente el programa

 

b) Centrarse en la recta y bajar la recta formando una curva hacia abajo lo que puede en algunas fotos (muchas) les siente muy bien imaginad aquellas que tienen poco contraste y que están muy blandengues ¿por que? pues porque al hacer esto baja los medios tonos y mantiene las altas luces y los oscuros casi igual por lo que hace que los medios tonos estén mas oscuros y recuperéis una foto de esas claruchas.... 

 

c) Dividir la curva en dos con un punto de ajuste justo en medio y bajar las sombras y tonos oscuros y subir las luces y los tonos medios aquí obtendremos un gran contraste endureciendo todo mucho 

 

d) Y si esta muy contrastada y queréis suavizar la foto hacéis al revés dividís la curva en dos con un punto de ajuste justo en medio y subís las sombras y los oscuros y bajáis las luces y tonos medios, esto suavizara la foto mucho

 

Aquí dejo las curvas como han sido mencionadas, cuidado que estos movimientos deben ser suaves y pequeños.

Bien visto esta introducción imprescindible, vamos a tratar una foto para que veáis como funciona todo esto, para ello os propongo esta

 

 

¿Qué observamos en esta foto?

 

1) Lo primero es que es un jpg sacado de la cámara y con una gran subexposición, debido a que la medición se hizo mal ya que había un gran contraste de luz y la cámara tomo las luces fuertes blancas de las paredes como su medición y la cámara fue engañada porque no supimos manejarla

 

2) Esto implica que los colores están también algo afectados por ejemplo el color del cielo es muy oscuro 

 

Bueno pues lo primero que vamos a hacer es cargarla en nuestro DPP de Canon fijandonos que DPP toma los valores de la cámara en sus ajustes previos 

 

 

Fijaros en el histograma completamente ido a la izquierda tanto aquí como en la pantalla de RGB

 

 

Bueno pues vamos a seguir el siguiente procedimiento

 

 1) En la pestaña de RAW subimos un punto la luz con el cursor de exposición que como ya he dicho es el de brillo 

 

 

Como se puede ver el histograma esta mas centrado 

 

 

Es evidente que no nos va a quedar estupenda porque la hicimos mal, pero vamos a intentar salvarla

 

2) Ahora vamos a aclarar las sombras con el cursor de sombra a levantarlas un poco hasta el punto tres y atenuar las luces hasta -1 dando algo de color también. Fijaros que la curva que esta encima del histograma luminancia ha variado.

 

 3) Como veis ya hemos levantado la foto, eso si al hacer esto hemos incrementado el ruido en general pero al ser una foto de día es poco o al menos se notara poco.

 

Vamos ahora a hacer el balance de blancos, para ello me voy al gotero y selecciono, como se puede ver, “click sobre equilibrio de blancos” y lo aplico sobre la pared en sombra

 

 

La pared y el tono general de la foto ha variado equilibrándose el blanco

 

4) Ahora me voy a la carpeta RGB y voy a aplicar la curva “tipoD” “ S invertida” ¿os acordáis? Lo he comentado en párrafos previos, fijaros en la curva que he dejado en la ventana RGB y su efecto en la foto

 

Con esto he subido más aún las sombras y bajado algo las altas luces, dejando los tonos medios igual. Si comparamos los histogramas previos y el actual con este ajuste, se puede observar en el diagrama la gran gama tonal que hemos conseguido

 

 

5) Una vez conseguido esto podemos darle ya un poco mas de enfoque pasando el nivel de nitidez de 6 a 8 que es un nivel aceptable que no estropea nada, esto lo podéis ver simplemente ampliando la foto al 100% dando dos veces “clik” en la foto y ajustar ahi 

 

 

6) Ahora queda algo importante que hacer y es transformar la imagen a jpg pero se debe hacer para no perder nitidez al tamaño que vayamos a ver, yo voy a convertir la imagen a jpg al tamaño que las suelo poner aqui esto es a 1000x667. Voy al menú y selecciono convertir y guardar

 

 

La imagen ya procesada que podéis comparar con la inicial de la que partimos debajo

 

 

He de decir que este es el proceso BÁSICO y además rápido con el fin de mostrar como empezar,  podría haberse hecho algo mas fino, pero he preferido mostrar el proceso mas que perderme en ajustes demasido complicados para esta exposición

 

En este programa hay muchas cosas que se pueden ver como reducciones de ruido, ajustes de las ópticas Canon, revelado por zonas, recortes, quitar manchas……etc…que iremos viendo poco a poco en el blog

 

Espero que os pueda servir