Sólo fotografía

Manejando el enfoque de una Reflex

Escrito por vampyressa 13-08-2009 en General. Comentarios (7)

Voy aquí a presentar un pequeño estudio de comportamiento del enfoque de una Reflex como la EOS 40D, pero aplicable a culaquiera de ellas


Pretendo que veamos que hay que conocer para así poder realizar fotos perfectamente enfocadas y no pensar que es que esta mal o que no es bueno su sistema, es el que es y el que hemos comprado y debemos conocerlo para manejarlo y no dejar que ella haga lo que quiera, (que lo puede hacer y si no vereis)


Quiero hacerlo ahora porque creo que debo insistir para que todos manejemos bien nuestra cámara y no echemos la culapa a quien no la tiene 

 

Voy a empezar esta primera fase con dos tipos de pruebas la primera con el sensor central únicamente activado y la segunda con todos los sensores activados para asi ver que cosas pueden pasar

La prueba la he querido hacer simple y consistirá en enfocar solo una pared que había detras de una antena de radio y no la antena

La antena esta horizontal y vertical a la toma y voy a hacer un barrido de abajo hacia arriba empezando por la parte baja de la antena para ir subiendo hacia arriba y sobre pasarla, y asi ver que pasa

Voy a ver que ocurre cuando yo lo que quiero es enfocar la pared y asi veremos el comportamiento de la cámara

He puesto los puntos de enfoque para que veáis donde enfoca la cámara, y deciros que efectivamente esto es un caso extremo pero nos ayuda a PENSAR al hacer la toma y asi al saberlo tener cuidado

Vayamos al experimento:

a) Sensor central solo activado

La primera foto que presento esta enfocando a la pared dejando por encima la antena, como veis enfoca bien a la pared de atrás que es la de ladrillos no la de atrás del todo

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Ahora subo un “pelin” la cámara ¿Qué ocurre? ¿no ha enfocado bien? Pero si el punto central esta enfocando a la pared de atras??????, bueno PUES SI HA ENFOCADO BIEN, porque el sensor es MAYOR que lo que la imagen representa, hay un circulo en el cristal de enfoque que mas o menos nos indica el area asi es que cuidado por ahí…..esta foto esta bajo el punto de vista de la camara perfectamente realizada y nosotros diriamos que ha enfocado mal....pues no simplemente no sabiamos que limitaciones tiene el sistema o que ventajas tiene

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Seguimos hacia arriba ¿Qué pasa en esta? Pues que aquí tambien ha enfocado bien porque el sensor sigue detectando nuestra antena ahora de lleno claro esta esto es normal

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Vamos a subir un poco mas la cámara hacia arriba ¿Qué ocurre en esta foto? ¿pero si estoy tomando foco en la pared y no lo hace bien???????? Pues ocurre algo parecido a las previas y es que el sensor es mas grande que el cuadradito y sigue enfocando BIEN a la antena no es un fallo de la maquina solo que no la conocemos

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Subo un poco mas y muy bien ya enfoca lo que quería

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Conclusiones ¡¡¡¡cuidado!!! He puesto este ejemplo pero podría ser un retrato (nadie me ha dejado hacerlo para explicaros es una pena )

Pues eso imaginad que queréis hacer una foto a la cara de un niño que tiene un poquito de babilla en el chupete, probablemente si enfocáis a los ojos el sistema se ira a donde hay mas contraste que es la “babilla” del chupete o el propio chupete y diremos que nuestra cámara no enfoca bien porque enfocasteis a los ojos y encima esta la prueba del cuadradillo rojo que lo demuestra Hummmmm…¡¡que cámara!!!! Hay que conocerla…os advierto que ocurre igual en las Nikon para los excepticos

Esto tiene muy buena solución si conocemos esto y por tanto la cosa es solo conocimiento

b) Pasemos ahora a los 9 puntos y al mismo ejemplo

Resulta que ahora hemos activado los nueve puntos y queremos enfocar a la pared igualmente y ¡zas! Nos sale esto

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Nos ha “cazado” la caja mal muy mal….no hemos dado en el clavo tampoco, en este caso no es que el sensor sea mayor o menor ¡¡¡que va!!! Es que el sensor ha interceptado algo que no pretendíamos

La siguiente es mala suerte también (o mala planificación nuestra claro esta) Normalmente es difícil ver en una foto rápida todos los detalles y nos puede pasar esto que un detalle no lo hemos visto y era pequeño pero nos ha “enganchado ahí el enfoque” EL PALO DE LA ANTENA y no donde queriamos ¿cuantas veces decimos jope que mala foto si yo queria enfocar a mi suegra......y me ha salido enfocado el cubo del niño...grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…….bueno en el ejemplo de la suegra quizas es mejor que salga el cubo enfocado


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No voy a seguir mas para no aburriros y porque me parece ya excesivo solo mostraros esta última que también demuestra que los sensores exteriores también tienen un tamaño mayor al del cuadrado que indican rojo y cazan un area mayor de enfoque por contraste


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Tengamos cuidado con esto que es importante, y luego tengamos cuidado con mas cosas, diafragma, profundidad de campo, trepidaciones, esto último fácilmente subsanable con un poco mas de velocidad y mas ISO….y entonces podremos hacer fotos algo mejores e iremos poco a poco perfeccionar nuestra técnica y nuestro conocimiento

Trabajando el diafragma
Vamos ahora a por el diafragma, esto hay que tenerlo en cuenta cuando también queremos profundidad de campo y nitidez y mas en un retrato, no hay que dejar que la cámara haga lo que le de la gana si no que en nuestra 40D debemos seleccionar que el diafragma nos de la profundidad de campo necesaria para que todo salga enfocado y no solo la nariz

Voy a poner un ejemplo de mi querido Asterix, le he hecho una foto con diafragma 1,8 y otro con diafragma 11, fijaros la diferencia


La primera esta a 1,8, el enfoque esta mas o menos en el primer plano de la figura, fijaros las alas del gorro, que podrian ser las orejas en un retrato estan desenfocadas porque la profundidad de campo es muy muy pequeña, la foto esta hecha con ISO 200 y con luz artificial no halogena algo amarillenta y con una velocidad de unos 1/250

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Ahora vamos a hacerla con un diafragma mas pequeño, yo he usado el programa de preferencia de diafragma para asi subirlo hasta un f 11 con el mismo ISO y demas, aquí la velocidad evidentemente fue menor 1/25 creo recordar,

¿Qué notamos ahora?

La profundidad de campo es mucho mayor, las alas se ven enfocadas perfectamente y eso que no usado otro objetivo es el mismo, y por tanto esas orejas imaginarias de las que hablaba del retrato se veran perfectas

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este es otro punto importante en la nitidez de lo que queremos obtener y además ayuda aun enfoque que puede no ser correcto del todo

¿Y por que nos ayuda? Pues veámoslo, imaginad esta foto que la he desenfocado un pelin a posta para que veamos el efecto, esto puede ser por prisas porque la camara enfoca otra cosa etc

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Bien pues SIN TOCAR EL ENFOQUE ABSOLUTAMENTE NADA solo cerrando el diafragma podemos arreglar este desaguisado, aquí en la siguiente he dejado el enfoque como estaba y he cerrado el diafragma a unos f=16
¿Qué observáis?




Pues notáis que aun NO TENIENDO el enfoque perfecto de las anteriores, porque no estaba enfocada hemos logrado sacar algo de ella

Esto a los que sois principiantes os debe de decir algo tambien, y es que cuando hay que disparar y tener fotos nitidas no solo el enfoque es necesario hacerlo bien si no que con ayuda de un buen diafragma la cosa se nos puede dar muy bien y obtener una foto perfecta

En las Reflex  es recomendable trabajar en el modo no automatico si no en el que os permita poner el diafragma que deseais

Ya veis una foto que no enfoqueis bien puede con un diafragma salir al menos decente

 

Fuera trepidación

 

Hablemos ahora de las fotos que decimos que están mal enfocadas y están trepidadas, esto es cuando nuestro pulso no es lo bueno que nos gustaría que fuese y echamos también la culpa a la cámara diciendo que había enfocado, que había sonado el pitito y que mira que mal ha salido y o podéis probar con el punto de enfoque en el zoombrosser de canon

Veamos también un ejemplo con mi viejo amigo Asterix:


Resulta que no tengo cuidado y enfoco a mi amigo Asterix con un objetivo de 250 mm y a 1/60 de velocidad y veo que me suena el “pi pi” del enfoque lo veo enfocado y ¡zas! Foto al canto, llego a casa la paso al ordenador y……

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Vaya el enfoque esta en todo el centro….¿que ha pasado? Mi maquina es un asco no enfoca ni para atrás….. tiene Back focus

Pero………..¿no será que la hicimos mal nosotros? Analicemos que hemos hecho mal para eso debemos tener algo de paciencia al hacerla a pesar de que nos griten los que están de frente (que siempre lo hacen pero no nos debe afectar), ya lo haremos mejor cuando seamos expertos/as

Como tenemos esos 250mm no podemos disparar sin estabilizador por debajo de esa focal pero traducido a velocidad….Hummmm veamos que pasa si disparamos a 1/300 pero claro con mi ISO 100 no hay forma…porque no llegamos por mucho que abramos el diafragma, pues subamos nuestras posibilidades “estrujando” nuestra Reflex subamos hasta 1600 ISO si es preciso, mas vale una foto con algo de ruido (que vereis no tiene) que una foto asquerosamente trepidada, porque si hay una iluminación relativamente buena el ruido es escaso.

¿Y que ocurre?????....

Pues esto

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¡¡vaya!! Si parece que se ve mejor….¡¡¡vaya!!! si tiene el enfoque en el mismo sitio…..además hay poco ruido a pesar de haberla hecho a ISO 1600 y encima como tuve que emplear un diafragma grande aun así he estrujado bien la cámara y esta mucho mejor….no digo que perfecta porque ahí entraríamos a discutir mas parámetros como un estabilizador o un objetivo mas luminosos que en otro momento hablare de ellos si me dejais

Fijaros el enfoque en el mismo sitio y ¿ahora si ha enfocado bien la cámara????? ¿ya la cámara es buena? ¿ya no es una patata?

Cuidadin mis queridos fotografos novatos


Consiguiendo fotos mas nítidas

Escrito por vampyressa 13-08-2009 en General. Comentarios (1)

Voy a comentar aquí un procedimiento de los varios que yo suelo usar para obtener fotos con mi cámara y con el software de Canon, pero aplicable a cualquiera usemos el objetivo que usemos, es evidente que cuanto mejor sea el objetivo mejor será el resultado, pero la idea es la que en general suelo usar yo y por su puesto cuanto mejor sea el objetivo o cámara saldrá mejor

Tengo que decir previamente dos cosas y es que no es todo el obtener fotos nítidas, ya que hay mas cosas en la foto como la composición, la luz, el encuadre, en fin mil millones de cosas mas que hacen de una foto algo precioso sin tener que ser nítida


También quiero decir que este es un procedimiento que muchos podrán criticar pero al menos aquí lo expongo porque en general se obtienen con él fotos nítidas que para mi aunque no es lo principal,.......... si he visto lo que se habla se duda etc. no esta mal recordar como se puede hacer una foto así a los mas principiantes a los que siempre me dirijo.

Decir que esto es por supuesto para las cámaras que estén bien y no tengan problemas, las que lo tienen evidentemente la solución es el SAT, pero puede haber gente que no le salgan demasiado bien y claro quieran mejorar, bueno pues unas ideas claras nunca vienen mal porque muchos disparan y luego dicen “que poco nítida es mi cámara....y normalmente no es así somos nosotros los poco nítidos de mente”.

Evidentemente no puedo ir a por todos los parámetros pero si indicare los mas importantes por lo que voy a la optimización pura y dura del tema y no me fijare en otras cosas, como composición, arte y demás esto por tanto es como “un plugin”colgado de vuestro saber hacer con la cámara que junto con mas cosas (vuestro arte) hará que vuestras fotos salgan además de estupendas encima nítidas

La nitidez de una foto depende de muchas cosas en esencia las más importantes son: luz, cámara, objetivo y fotógrafo.... hay mas cosas como no, como por ejemplo la resolución, o el procesado posterior, etc. pero ahí no entrare, vamos a intentar hacer las cosas fáciles y hacerlas bien desde el principio

El proceso que yo uso es:

  • Realización de la foto en RAW esto creo que debéis hacerlo todos si queréis obtener resultados buenos
  • Pasarla a jpg en DPP sin tocar nada sólo como apoyo ya que extrae realmente bien la nitidez de los RAW, mejor que cualquier otro programa (estamos hablando de nitidez sólo)

Pero antes de hacer la foto vamos a ver algunas ideas que es preciso conocer no sólo es disparar y ala....acertar.....hay también que conocer alguna coseja

1) Respecto del objetivo: muchos sabéis seguro, que los objetivos en general tienen un punto “dulce” donde la calidad óptica para ese objetivo es la mejor, ese punto es fácil sacarlo ya sea viendo las características que da el fabricante o simplemente ajustándole dos puntos más (normalmente) de diafragma del mas abierto que tiene. Por ejemplo si tiene 3,5 de diafragma mayor pues mas o menos dos puntos mas a f:8 se obtiene la máxima nitidez

Esto es una forma pero también vosotros podéis calcularlo en vuestro objetivo y así personalizarlo, simplemente haciendo varias fotos entre la máxima apertura y mas o menos F:16 ya que por encima suele tener mas problemas de difracción que impiden la nitidez con un trípode y espejo levantado a un cartel con letras, y valorar vosotros cual es el mejor resultado

A diafragmas muy abiertos veréis que se ven las aberraciones del cristal, podría ser una curva así la calidad (mas o menos es sólo la idea)




Con lo cual al ver las fotos veréis vuestro diafragma “dulce”

2) y después respecto de la cámara

Ajuste de parámetros básicos: aunque vamos a trabajar en RAW si vamos a dejarla preparada con valores que personalmente os propongo; de Nitidez: 6, Saturación +1 y contraste +1. Esto lo podéis hacer fácilmente creando un usuario uno en la cámara ¿cómo?

  • Nos vamos a esta pantalla en la cámara:




    y creamos un usuario UNO presionando SET
  • Cogemos de base un estilo de foto por ejemplo el Normal
  • Seleccionamos el parámetro a ajustar ya sabéis (Nitidez: 6, Saturación +1 y contraste +1) es mi proposición personal....



y cuando acabéis presionáis menú para registrarlo y que se quede por defecto en los modos no automáticos ya que vamos a emplear el modo AV

Bien ya esta la programación que además nos servirá para DPP ya que alli no haremos mas que convertir

Ajuste de forma de trabajo


Personalmente os propongo trabajar en modo “AV”, AE con prioridad de abertura ¿por qué? Pues porque podréis seleccionar el diafragma y por tanto la profundidad de campo, a cambio la cámara nos dará la velocidad de obturación




puede ser que esa velocidad de obturación sea pequeña, bueno pues no importa la 40D puede subir en ISO y cada paso que subís de ISO va a aumentar la velocidad al doble





ya sabéis pulsáis el botón de la flecha y con la ruedita ajustáis el ISO al valor apropiado

Siempre es mejor subir ISO que tener una foto trepidada, lo que ocurre es que hay que valorar hasta donde subimos para tampoco meter mucho ruido, como los objetivos hoy en día están estabilizados esto nos permite trabajar en ISOS bajos que es lo bueno para la nitidez que buscamos

Yo os recomiendo trabajar a ISO 200, que es donde la cámara genera casi el menor ruido ISO, por cierto mis recomendaciones son sólo eso recomendaciones.

Bueno esta introducción ya al menos nos ha centrado en el tema ahora pasemos a hacer la fotografía  

Haciendo la foto:

Punto “dulce” del objetivo


Pretendemos hacer una foto nítida y realmente no nos preocupan demasiado otros parámetros como profundidad de campo, bueno si ya que debe ser suficiente para que nuestra imagen entre, pero no buscamos un desenfoque por ejemplo.

Aquí para que no digáis que es que usamos objetivos maravillosos etc., no vamos a usar ningún “L” ni ningún sofisticado objetivo, si no el normal el Canon 55-250 IS que es el que cualquiera cuando entramos a trabajar usamos porque suele venir con el KIT de la 40D y de casi todas, por lo que no podéis decir que es que he elegido algo estupendidimo que no tiene cualquiera......

Este objetivo tiene su punto “dulce” entre aproximadamente 6,3 y 8 en todas sus focales , con lo cual si queremos hacer algo realmente nítido es el punto de diafragma que debemos usar y no otro. Insisto busco ahora nitidez otro día quizás esto no nos interese

Aquí pondre en la foto de abajo F:8 porque además me dará una muy buena profundidad de campo

Enfoque, este punto es muy importante y vamos a enfocar con el punto central para que así tengamos control de la imagen, no lo vamos a hacer a mano porque la 40D puede perfectamente enfocar bien sin problemas
Hay que tener en cuenta que el punto central es algo mas grande que lo que marca el visor, y eso nos puede despistar porque puede enfocar a otra cosa que este “al ladito” y al funcionar por contraste si tiene mas contraste esa cosa de “al ladito” se vaya allí el foco, y la liemos, pensando que ha enfocado mal y con razón pero porque no hemos tenido cuidado.......esto suele ocurrir MUCHAS VECES por eso debéis ser precavidos y cuidar esto MUCHO, este es el punto fundamental de toda esta discusión
Por otro lado nos podemos aprovechar de este tema para enfocar muy bien, esto es buscamos un punto donde haya bastante contraste, por ejemplo en la foto que voy a hacer justo (luego veréis la foto mas grande) he enfocado en la chimenea justo entre la chimenea y el cielo para obtener así el máximo contraste, además la chimenea son líneas verticales que detecta muy bien el sensor

La luz:

Un punto muy importante en la sensación de nitidez es la luz y el contraste, busquemos una zona a fotografiar donde no haya luz plana, a la cámara le costara enfocar al tener un contraste muy plano. Busquemos luz lateral como en la foto que os muestro al final, la luz lateral al incidir en zonas con relieve realzara mas la sensación de nitidez

La velocidad

Esta foto esta hecha en 1/200 seg, como la focal es 1/250 seg, realmente la teníamos que haber disparado al menos a 1/600 seg podíamos haberlo hecho subiendo el ISO de 100 que tiene a Iso 400, pero para que???? Si tenemos estabilizador y casi nos garantiza tres puntos por debajo, esto hace que la foto tenga menos ruido y por tanto mas sensación de nitidez . Fijaros la velocidad teórica deberia haber sido 1/600 seg un punto menos es 1/300 y otro 1/150, si disparamos a 1/200 seg estamos protegidos por el estabilizador garantizándonos que va a salir bien...ESTO es importante para evitar el problema de la trepidación que tanto influye también en la nitidez, aún así agarro bien la cámara y estabilizo los pies y compruebo el enfoque dos veces al menos no sea que me haya movido de esa forma confirmo bien donde quiero disparar y disparo

Obtengámosla a traves de DPP

Como era una foto RAW la saco de la cámara y la paso por DPP me queda esto, como veis tiene los ajustes de la cámara Nitidez: 6, color +1 y contraste +1

Una cosa mas para ver bien las imagenes teneis que pulsar a la parte amarilla de las fotos

y deberiais ver bien la escala de grises que pongo aqui





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bueno podría dejarla así y convertir directamente porque no esta mal (ya lo veréis) pero voy en iluminación bajar hasta –2 para asi oscurecer un pelin el cielo, aunque no merece la pena pero bueno


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Y ahora solo convertir a jpg, voy a hacerlo a tamaño web para que así lo veáis en el foro y luego un recorte para que veáis si ha salido bien o mal

Se hace asi:

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La foto ya terminada

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y un recorte de donde enfoque

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Tened en cuenta que estaba a unos 100 m y estaba enfocando a la chimenea y a mano, la profundidad focal es de unos 10m, a esa distancia y a 250mm de focal.

Como veis la nitidez es buena y con objetivos normales, se ven los detalles de la lona esa roja, los ladrillos y sus agujeros.......es solo pensar y conocer un poco, si esto lo hacemos con objetivos mejores pues esto mejorara igualmente

Otro ejemplo IGUALMENTE pensado es este, siguiendo el mismo método que he estado explicando:

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La foto en este caso a 270mm con otro tipo de objetivo, pero las ideas...contraste, diafragma, velocidad, buscar la luz lateral, etc etc son las mismas

Espero que os sirva

Hablemos también de compactas

Escrito por vampyressa 13-08-2009 en General. Comentarios (1)

Las hermanas pequeñas de las Reflex muchas veces las desestimamos simplemente porque pensamos que donde haya una Reflex que se quite todo, pero debemos ser mas abiertos de mente y pensar que algunas veces ciertas compactas tienen también cabida en nuestra mochila, por ejmplo la Canon 720 IS con ella he hecho unas pruebecitas que os dejo aquí, no se si mucha gente lo leera ya que es una cámara no de “ahora mismo” pero aquí lo dejo para los interesados en maravillas por bajísimo precio, os la recomiendo porque os llevareis al bolsillo una camara excelente ya por muy poco precio

Eso si esto no es una review como las que se hacen en webs profesionales, sólo son pruebas de una aficionada a nivel de aficionado, que creo es lo que en general somos aquí todos los que estamos y leemos este blog, por eso no he ido a que si una esquina esta mal ni cosas así, eso lo deberéis buscar si os interesa en las webs típicas donde hacen estudios de otro tipo, tampoco las fotos estan retocadas, sólamente reducidas para ponerlas en la web a 900x800


Así es que como aficionados diré:

Baterías
Este es un punto del que se ha hablado mucho y que creo solucionado por eso lo primero de lo que hablare, he logrado que me duren mas de 400 fotos, usando zoom, pantalla, flash, sin cortarme, y en el fondo ha sido un poco lo que he comentado ya en algún post mas de una vez por aquí, el secreto es claro y os lo expongo y antes no me duraban ni 40 fotos

1) Pilas de marca, es fundamental no compres pilas “chinas” por ahorraros un Euro
2) Pilas de las que no se descargan estando en reposo, es una nueva tecnología que merece la pena, porque siempre que uséis la cámara no estarán descargadas y además en funcionamiento también se comportan mejor
3) Cargarlas bien, al principio os durara poco pero al final después de tres cargas y descargas (lo hice expresamente y debéis hacerlo al principio) el que ya dure en cámara para 400 fotos es NORMAL

Fotografiando
He probado la cámara en alguna situación típica, con poca luz para ver el ruido, con mas o menos ISO, con enfoques puntuales, etc etc . Las fotos las he hecho en modo AV porque me gusta manejar la cámara y además ajustando la nitidez un punto mas de lo que viene de fábrica y el contraste igual, fijaros que esta cámara os deja usar modos identicos a las Reflex como modo AV, TV, Manual, automatico, automatico en varios modos, etc

Vayamos a una foto a la luz del día en un día de sol normal, aquí he visto que la medida de luz, y el enfoque son bastante buenos y falla muy muy poco, me ha sorprendido la nitidez del objetivo, realmente es así,

También daros cuenta que es un 2,8, esta luminosidad los objetivos normales no muy caros de las cámaras Reflex no tienen esa luminosidad si no es que son muy caros, es variable eso si, pero en gran angular y de noche es muy luminosa

Probando el zoom
Esta primera es probando el zoom a máxima focal y con ISO alta evitando asi la trepidación aunque estaba puesto el estabilizador esta hecha con ISO: 200 F:7,1 V:1/640 a 34mm que es equivalente a un 205 mm en esta cámara


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Como veis la nitidez es excelente para este tipo de cámara , los ladrillos se ven muy bien y el ruido apenas se nota (pensad que esta hecha a ISO 200), en una foto de tamaño normal como esta en papel, y no se ven aberraciones excesivas, vamos que yo la veo bastante aceptable

La siguiente es también en exterior aquí baje el ISO a su ISO de trabajo normal en exterior y cuando esta soleado el día esta hecha con ISO: 80 F:4,5 V:1/640 a 11 mm que es equivalente a un 65 mm en esta cámara

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Fijaros que la textura es excelente, la nitidez y demás, esta 0,33 puntos subexpuesta pero es porque así quise hacerla buscando esa luz antes de disparar, para tener el cielo mas oscuro y asi el contraste mejor y no ajustando nada en la cámara

Probando el color
La reproducción del color para mi es muy buena, me ha sorprendido canon, (y esto que es una cámara de ya hace dos años), con esto ya que los rojos para mi no los suele tratar bien, bueno pues en esta cámara la cosa cambia porque si, realmente los trata estupendamente y si no fijaros en la siguiente foto en el rojo del faro para mi perfecto

Esta hecha con ISO: 200 F:5 V:1/400 a 13 mm que es equivalente a un 80mm en esta cámara, recalco que esta hecha a ISO 200, fijaros lo superutilizable que es esta sensibilidad

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En el interior

Tenía yo curiosidad de ver como se comportaba en interiores esta cámara y su estabilizador y en un mercado nocturno hice esta prueba

Esta hecha con ISO: 100 para asi forzar el estabilizador F:2,8 V::0,4 seg a 6 mm que es equivalente a un 35 mm en esta cámara, fijaros que el objetivo es bastante luminoso esta hecha a 2,8 y aunque no os voy a mostrar ahora un recorte os aseguro que no tiene demasiadas aberraciones y la velocidad fue de casi medio segundo…un diez para el estabilizador y para el balance de blancos automático

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Siguiendo con los interiores y su estabilizador ahora en una iglesia a una imagen
Esta hecha con ISO: 200 estabilizador F:4,5 V:1/13 seg para así forzar otra vez al a 15 mm que es equivalente a un 90 mm en esta cámara, fijaros que el estabilizador funciona estupendo igual que en la anterior foto

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La verdad es que es una foto para mi bastante buena bajo el punto de vista de cámara y resultado, los tonos los clava y el balance de blancos automático funciona a la perfección, esta hecha con una simple luz que iluminaba a la imagen, sin flash, ni nada de nada y a mano, la nitidez , nada de ruido apreciable y estabilización estupenda, debo decir que tiene dos tipos de estabilización la que mejor funciona es la que se programa en el disparo de la foto y es así como esta hecha, la otra que es constante no es tan efectiva

 

Hablemos ahora del enfoque
¿Quién ha dicho que en una compacta no se pueden hacer bonitos desenfoques? Y máxime con la luminosidad de este objetivo, bueno aquí va una foto hecha con ella


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Como veis se pueden hacer buenos desenfoques sin problemas con el enfoque puntual y eso que no esta hecha a 2,8 ya que la hice con ISO 100 estabilizador F:4 V:1/100 seg para así forzar otra vez al a 23 mm que es equivalente a un 150 mm en esta cámara

En esta otra se puede ver el El bokeh que no es malo


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Aquí os pongo otra para que veías que enfoque perfectamente, os dejo la foto y un recorte para que analicéis y eso que esta hecha a 1/20 seg con estabilizador al disparo, ISO 100 F:3,2 y focal de 10mm equivalente a unos 60mm

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Ahora el recorte

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Como veis para ser una compacta es de verdad muy muy aceptable

 

Veamos ahora la sensibilidad ISO

Este es el punto donde estas cámaras fallan porque el tamaño del sensor es bastante pequeño pero os diré, y habéis visto que desde ISO 80 hasta ISO 200 la calidad es muy buena, os diré que a ISO 400 la cosa es perfectamente válida, a ISO 800 todavía se puede usar y a ISO 1600 es ya puro ruido, pero como tenemos un estabilizador muy bueno y un objetivo muy luminoso esto pierde algo de su importancia


Os pongo unas muestras y veréis que es cierto lo que digo

ISO 400:

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Para mi perfectamente utilizable sin problemas una foto hecha donde toddos los que no son de Madrid hacen una foto, pero para los propositos que queria es perfectamente válida, esta según sale de la cámara, el tratamiento que tiene de ruido interno de la cámara es estupendo, apenas degrada nada, esta hecha asi ISO: 400 estabilizador F:2,8 V:1/15 seg para así forzar otra vez al a 6 mm que es equivalente a un 35 mm en esta cámara

ISO 800

Si subimos mas la cosa se va estropeando ya que el sensor sigue siendo un sensor pequeño esta hecha asi ISO: 800 estabilizador F:5 V:1/50 seg para así forzar otra vez al a 6 mm que es equivalente a un 35 mm en esta cámara

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Ya el ruido esta ahí, aunque mas de uno se conformaria yo misma por ejemplo ;-)

ISO 1600

Y al final a ISO 1600 ya la cosa esta clara esta hecha asi ISO: 1600 estabilizador F:5 V:1/125 seg para así forzar otra vez al a 6 mm que es equivalente a un 35 mm en esta cámara

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Aunque no os debería preocupar hoy en día en la era de los ordenadores y programas tan potentes como phostoshop y es que esta misma foto si la hacemos un tratamiento de ruido porque nos interese salvarla un poquito puede cambiar y ser ya más aceptable si no somos muy exigentes, que muchas veces mas que exigencia lo que queremos es salvar la foto, por lo que usando bien el estabilizador y después photoshop en fotos imposibles la cosa puede quedar mas que aceptable ¿no creeis?

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Video
Y además hace video con una calidad mas que aceptable, no entro en este tema porque lo dejare para otro momento

Conclusiones
Para mi gusto esta compacta es bastante aceptable, ya que se comporta muy muy bien y permite además modos manuales con lo que se puede trabajar con ella de forma parecida a una reflex, fijando diafragma, fijando velocidad, de forma manual totalmente y con modos preprogramados y es interesante para llevarla como complemento

Tiene modos muy interesantes como sincronización a la segunda cortinilla, visor para no usar la pantalla, ajustes de todo tipo, pero lo mejor para mi es el sistema de estabilización óptico mecánico y sus modos manuales……¡¡¡ahhh!!! y además permite meter el CHDK para manejar fotos en RAW, que no he puesto aquí porque solo he querido mostrar lo que viene de serie

El problema es que es una cámara que ha pasado de largo y la gente no lo ha sabido “apreciar”, al menos eso pienso yo, ahora es difícil encontrarla pero si podéis por unos pocos euros podréis comprarla y tendréis una compacta de las mejores que ha hecho Canon

 

He analizado esta pero como esta hay alguna mas en Canon ya mas moderna, con algún megapixel más. no las dejeis pasar porque pueden ser unas buenas compañeras de viaje y complemento de cualquier Reflex



Probando mi Tamron 18-270

Escrito por vampyressa 13-08-2009 en General. Comentarios (19)

Os quiero presentar algunas fotos hechas con el nuevo Tamron 18-270 que no son mas que puramente pruebas para que así os ayude a decidir para el que desee comprarlo las he hecho con diferentes focales y con estabilizador y sin él

Todas absolutamente todas están SIN TOCAR NADA , y según salen de la cámara os he puesto unas cuantas porque creo que aunque sean muchas ayudan a decidir junto a ellas os pongo los datos


Solo se han reducido lo que les ha hecho perder algo de “gracia” pero aun asi creo que estan bien para que las observeis

La primera esta hecha a 39mm

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la segunda a 238mm con estabilizador y enfocando a una patita de la paloma

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Esta otra a 270 mm pero sin estabilizador, había luz suficiente para probar a ver si lo hacia bien, podéis fijaros en la anchura de la profundidad de campo yo estaba a unos 9 metros

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Ahora veamos el zoom una tirada a 18mm a una casa no hay demasiada deformación teniendo en cuenta donde yo estaba

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y desde el mismo sitio a 270mm sin estabilizador a una de las ventanas laterales que veis, se ven todos los detalles hasta la suciedad de la ventana

 


otras dos de zoom

 

 

El perrito como veis es "cazado" perfectamente

 

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y ahora de cerca ;-) de nuevo a 270 mm

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Ahora una de nitidez al enfoque tirada a 110 mm aquí enfoque a los dos puntitos verde de la chapa del medio

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Y ahora probemos el estabilizador a 270mm pensad que hacia un buen dia y no hacia demasiado falta pero bueno en la ultima foto de la serie os quedareis sorprendidos ahora de momento mirad esto

Sin estabilizador y a 270mm que es lo mas problemático

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y la misma con estabilizador, la verdad es que es una gozada

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Prueba de profundidad de campo a 270 mm

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Es muy bueno como podeis ver para ser un todo terreno que ya sabemos que son problemáticos al menos yo lo creo

Y el que todavía no se crea lo del estabilizador a 1/8 de segundo a MANO y a 100mm de focal

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Con respecto al macro pues creo que es bastante aceptable aqui os pongo una foto de un disco duro de PC para que apreciesis la calidad, se ve hasta el polvo

También se puede usar para retratos degamos que es muy indicado al tener tanto margen de focal

 

 

y por último respecto de nitidez, que tanto se le ataca creo que es excelente y si no se obtiene mas, es simplemente porque las cosas no se hacen bien, se dipara a velocidades incorrectas, salen fotos trepidadas que se confunde con nitidez mala, etc y se hecha la culpa al objetivo, esto lo he visto tantas veces......, de esto hablare otro dia, pero para mi creo que es muy buena

Mis conclusiones son a favor:

 

1) Estabilizador que como veis en la ultima foto puede llegar a 4 puntos sin problemas de ningún tipo
2) Focal a 270mm mas nítida de lo que pensaba
3) Colores muy buenos
4) Enfoca muy rapido sin problemas, no se pierde
5) Manejabilidad de absoluta precisión en todos sus mandos
6) Tamaño cerrado muy contenido
7) Tiene un buen recorrido preciso y suave
8) Se ajusta perfectamente al micro de la camara se entienden bien y no subexpone ni sobreexpone cosa que me ha sorprendido porque normalmente un pelin podria hacerlo a 270mm y creo que no
9) Luminosidad de 5,6 hasta 250mm lo he probado mas de 10 veces lo que es un avance al 250mm que eran 6,3, el 6,3 es cuando se pasa de 250mm

Contras:
1) Quizas el peso es algo grande, pero menos que el canon 18-200mm
2) Aunque esto no es un contra pero cuidado tuve que cambiar el primero porque tenia un front focus de narices
3) Quizas al ser nuevo sobre 50mm se nota un pelin mas de agarre al moverlo
4) Algun ruidillo al estabilizar pero lo advierte el manual, a mi me hubiese gustado completamente silencioso

Pensad que luego con un poco de ddp por ejemplo se pueden mejorar infinitamente pero era bueno que las vieseis asi

En definitiva es muy recomendable bajo todo el punto de vista por el precio que tiene y por las prestaciones que da

Limpiando el sensor

Escrito por vampyressa 13-08-2009 en General. Comentarios (3)

Hoy escribo un comentario para hacer algo mejor la limpieza del sensor de una cámara digital, lo voy a aplicar a mi Canon EOS 40D pero es completamente válido para cualquier cámara pero de forma algo mas inteligente que solo "pasando el trapo de un lado a otro"

Cuando analizamos las manchas que tenemos en el sensor, solemos limpiar todo el sensor y muchas veces no merece la pena hacerlo ya que es solo una parte del mismo  esta sucio


Bien para hacerlo normalmente en casi todas las cámaras hay una posicion de apertura del obturador para llegar al sensor y realizar la limpieza. En la 40D de Canon esta en este menu que pongo aqui (es igual en todas las Canon EOS), acceder a él y abrid el obturador, pero tened cuidado con las baterias deben estar completamente cargadas para que no se cierre el obturador por falta de bateria y destrozarlo, de todas formas si la bateria esta mal no os dejara hacerlo



Bien sigamos, fijaros en esta fotejo, es una mancha de mi camara y eso que la limpio cada dos semanas mas o menos. Bueno se ve a simple vista en el centro mas o menos



os la pongo aquí con niveles automático de fotoshop para que veáis bien

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Bueno pues en ese caso lo que hago es no limpiar totalmente el sensor si no que ataco la mancha desde el centro hacia un lado con un pincel normalmente a una esquina, una vez barrido me sale asi

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Fijaros que las he llevado a la esquina pero el resto esta bien, aparecen dos manchas porque era una buena mancha que ahora se ha dividido en esas dos mas pequeñas

Bueno ahora NO TENGO que limpiar el sensor completo si no esa esquina, ¿para que vamos a limpiar todo y tocar donde esta limpio? Entonces fijaros que hay que tocar en esa esquina ¿y cual es? Pues aquí es lo que os quería contar para así no toquetear demasiado o manchar donde no queremos, lo que hago es limpiar justo donde están las manchas ¿y donde están? Pues en la parte contraria donde aparece la foto, esto es en la foto aparece arriba a la derecha y en el sensor viéndole de frente las manchas están abajo a la izquierda, con lo cual cepillo un poquito y ya esta

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Como veis un cielo perfecto

El esquema es el siguiente



Las letras indican las zonas cambiadas debido a las lentes, y también como ejemplo con una flecha donde esta la mancha en la foto y en el sensor donde hay que limpiar

Con esta técnica creo que el sensor “sufre” algo menos cuando limpiamos esas manchas desagradables e imagino que es mas efectivo porque sabemos donde estan

es simplemente algo que os propongo