Sólo fotografía

Iluminando desde fuera de la camara con el flash

Escrito por vampyressa 26-08-2009 en General. Comentarios (3)

Os voy a mostrar una idea interesante en esto de disparar con el flash y es hacerlo pero no desde la propia cámara si no desde fuera y veamos que pasa, para eso es necesario que os compréis un transmisor y un receptor del sincronismo del flash, los hay muy baratos en Internet, vamos que yo lo he comprado por 30 € y llega mas de 50m !!!!!!!!!!!

 

Aquí hay que tener en cuenta que el flash se dispara en milésimas de segundo y puede congelar perfectamente la acción y el resto de la imagen se va a comportar normal segun su exposición que tenga la cámara ajustada por vosotros, la cosa es ajustar perfectamente la luz que nos llega del flash para que se adapte como un guante a nuestra foto, y de un tono justo y agradable variando la potencia del flash o hasta el color si os gustan los efectos “chulos”. Al principio os va costar seguro, pero después veréis que ya lo haréis de forma automática porque tendréis esa experiencia que hace falta en todo, pero os va a gustar tanto que no lo dejareis

 

Por ejemplo esta foto esta disparada con flash lateral, que de alguna forma le da volumen a la foto

  

Esta hecha con estos valores:

 

ISO: 400

Velocidad de obturación: 1/50 seg con estabilizador conectado y sincronizando el flash

Diafragma: 2,0

Compensación exposición 0, no hacía falta

Focal: 50 mm

Modo: AV

 

Pero quizás aquí en las siguientes fotos el efecto es mas interesante, os pongo una serie de ellas para que veais los efectos y judgueis vosotros mismos

 

1)    Primero muestro la foto directamente sin Flash, es un vaso en una zona muy oscura, la cámara esta enfocando al vaso pero y aqui es lo importante quiero que salga el fondo que era la calle pero claro desenfocada, no quiero una foto oscura iluminando el vaso por un flash 

  

como veis no he querido tocar el balance de blancos ni nada de eso para quitar el color rojizo ya que me gusta, esto como veis es sólo gusto, las condiciones son:

 

ISO: 400

Velocidad de obturación: 1,3 seg con estabilizador conectado y sincronizando el flash

Diafragma: 4,5

Compensación exposición 0, no hacía falta

Focal: 79 mm

Modo: AV

 

2)      Voy a poner el flash debajo de la copa, manteniendo la mismas condiciones de foto, eso si calculo que el flash debe disparar a 1/16 de su potencia dado la distancia a la que le he puesto 1 m, se ven las burbujas del agua

 

 

Si os dais cuenta el efecto es muy interesante

 

3)      Voy a poner el flash a un lado de la copa, manteniendo la mismas condiciones de foto como en casos anteriores, eso si calculo igualmente que el flash debe disparar a 1/16 de su potencia dado la distancia a la que le he puesto 1 m.

 

  

Como veis le da volumen y le saca de la oscuridad dejando todo su contorno de forma que lo realza sobre la oscuridad

 

4)      Por último pongo el Flash en la cámara, como veis lo aplana

 

 

Con esto, os he querido mostrar que la iluminación es un mundo que merece la pena poder investigar y que no es sólo conocer como la cámara responde en condiciones estandard por eso investiguemos vereis que siempre obtendreis satisfacciones por el trabajo hecho

 

Notas sobre el estabilizador

Escrito por vampyressa 22-08-2009 en General. Comentarios (1)

Voy a escribir unas notas simples sobre el uso del estabilizador porque muchos se preguntan si es necesario tenerlo conectado siempre o no. 

Personalmente suelo tenerlo conectado ya que mi pulso es algo inestable y eso hace que mis fotos salgan movidillas a pesar de que intento disparar a velocidades altas en comparación con la focal, pero podría decir que en un 80-85% de los casos lo llevo puesto y sólo en ocasiones donde hay mucha luz donde sobra a raudales y puedo jugar bien con diafragmas y velocidades lo quito.

Si teneis alguna duda de si el estabilizador estropea las fotos yo creo que no, y que se podría llevar puesto siempre sin ningún problema, máxime ahora que consumen muy poca energía y siempre te va a dar ese poco mas que el pulso nos suele quitar sobre todo si trabajamos con cámaras pesadas y objetivos grandes.

Voy a poner un ejemplo que convencerá (Creo yo) de que el estabilizador llevándolo puesto da un poco mas de juego para ello pongo estas dos fotos y sus recortes para analizarlas. 

He de decir que estas dos fotos están hechas las dos con las mismas características velocidad 1/400 seg, he disparado a casi el doble en velocidad a la distancia focal que es algo que en principio no echa para atrás, el diafragma 6,3 distancia focal 250 mm ISO 200.

La primera esta hecha con estabilizador puesto, es interesante que la observeis porque vamos a hablar de detalles no de cosas generales, porque queremos ver detalles y asi juzgar.... 

Ahora mirad esta igualmente de forma detenida que esta hecha sin estabilizador, pero también hecha a una velocidad muy alta la misma que la anterior (1/400 seg)

 

 

¿Qué os parecen si se ven así? ¿veis alguna diferencia????? En principio a simple vista parecen iguales o casi iguales, pero no, ni mucho menos para uno que se inicia pues si pero si queremos ir más allá no, hagamos una ampliación de las mismas.

La primera con estabilizador y recorte de la zona central 

 Y la misma sin estabilizador  

Si las observais bien a pesar de haber disparado a una velocidad bastante segura 1/400 seg velocidad muy apropiada para un  250mm, veis que no son iguales mirad por ejemplo los baldosines del suelo de la piscina, o mirad la reja y los soportes, ¿no veis la segunda con una pequeñísima trepidación frente a la primera? se ve clarísimo.

Bien esto es lo que yo quería decir con que el estabilizador te aporta una ayuda extra muy bienvenida, esta foto quizás hubiese tenido que disiparla para tener las mismas condiciones a 1/1000 seg o por ahí, lo que como ves nos aporta una ganancia (sin mas ) con el estabilizador muy muy elevada

Esto quizas os ayudara a decidiros. 

Canon Powershot S90

Escrito por vampyressa 21-08-2009 en General. Comentarios (2)

Canon Powershot S90

PowerShot S90

Por fin Canon ha sacado una cámara que para mi tiene mucho futuro es la Canon Powershot S90 con un objetivo zoom equivalentes 28-105 mm y encima f2-4.9 con el  mismo sensor de 10 megapíxeles de la G11 es la serie "S" que habian dejado de lado y que creo que fue un error, pero ahora vuelve y vuelve con una camara estupenda

 

Para mi tiene algo muy importante que son los controles manuales y formato RAW, que nos puede dar un monton de satisfacciones al poder trabajar con DPP en una compacta y encima muy pequeña 

 

Han mejorado mucho la pantalla  LCD haciendola de 3 pulgadas y 460.000 píxeles, se ven detalles que en las anteriores costaba

 

A mi me parece estupenda esta apuesta de la gente de Canon, porque creo que al final se va a mejorar mas el ruido en esta cámara (que creo es lo que mas falla en las compactas) y dejan mas aún lado el meter montones de Megapixels, que apesar de que los sensores cada dia son mejores, siempre el ruido esta ahi presente.

 

Creo que estos 10 Mpx que nos ofrecen es mas que suficiente para cualquier foto, vamos que yo lo dejaria como un estandard e investigaria en reducir el ruido y aumentar la sensibilidad, espero que Canon este en esa linea.

 

En cuanto salga probablemente la probare y por que no!!! la comprare porque la pinta es buenisima y seguro que con que sea un poco mejor que mi 720 me convencera seguro

 

El precio todavía no se conoce pero andara entre los 300€ y 350€ algo carilla, pero esperando un poco, seguro que se puede encontrar mejor y hasta comprarla para los que menos tenemos por 30€/mes en cualquier almacen de fotografía

 

 

 

Manejando Zoombrowser de forma sencilla

Escrito por vampyressa 17-08-2009 en General. Comentarios (0)

Imagino que muchos que empezáis con una EOS empezáis manejando las fotos en jpg y por lo tanto queréis hacer algunos pequeños toques para poder dejarla bien sin complicarse la vida.

Bueno pues hoy voy a hablar del eterno olvidado al igual que estaba el DPP y es el Zoombrowser en su última versión que acaban de sacar, que os ayuda de forma muy fácil a los que queréis retocar ese pelin vuestras jpgs sin grandes molestias y dejarlas para poder ser vistas, sin tener que usar programas mas complejos como photoshop

Voy a describiros lo mas importante del programa y posteriormente retocaremos una foto con él

1) Si abrís el programa y os saldrá esta visión de las fotos (esta es una de las muchas que puede presentar)

 

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Yo he puesto esta vista porque es la que a mi gusta da mas información de la foto jpg (por cierto que también muestra las RAW) la pantalla en esta vista puede mostraros

a) El histograma de la foto como veis a la derecha debajo, ahí podéis ver si la foto le falta luz, le sobra, etc., en este caso esta poco aprovechada porque no llega hasta el final (altas luces derecha)
b) Si bajáis la barra de la derecha podréis ver las condiciones en que se hizo la foto

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Fijaros que se ven los ajustes de la cámara y como esta hecha la foto

c) Abajo veis las fotos y podéis seleccionar la que queráis procesar
d) Las otras pestañas de la izquierda son para imprimir, o exportar etc que ya veremos otro día hoy vamos a procesar una jpg con el programa

Otra cosa que puede hacer el programa antes de que se me olvide es presentar las jpgs como una visión de diapositivas ocupando toda la pantalla pero al igual que DPP extrae toda la nitidez del mismo....

Veamos que ventanas dentro de la edición tenemos disponibles para nosotros:

Para ello basta con “picar” sobre la foto que escojamos y ahí nos sale la ventana de edición de imagen con la foto que vamos a procesar

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Y aquí si picamos en editar podríamos hacerlo en plan automático como veis en el desplegable que sale

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Otra cosa interesante es que si dais con el ratón a la cruz de colores os sale donde enfocasteis la foto, dato este muy util

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y también con datos

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pero nosotros vamos a tocar nosotros para ello vamos a ajuste color/brillo y ahí se nos abre toda la potencia de este editor de imagen porque podremos dependiendo de que pestaña seleccionemos

  • Editar el brillo, la saturación y el contraste

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  • El ajuste RVA de colores muy muy interesante este, ya vereis porque

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  • El ajuste de niveles toda una maravilla de poder tocar sobre los niveles en el propio Histograma

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Aquí fijaros las posibilidades tan enormes que tenemos, los niveles de salida, los de entrada, ajuste de Histograma por colores, lo que puede hacer que podamos recortar colores saturados....se acabaron colores de farolas a lo bestia de noche, o podremos tocar nuestras puestas del sol y el color del cielo o el mar...etc etc etc...maravilloso

  • Y como no iba a faltar nuestra curva RGB que tanto usamos en DPP y ademas TAMBIEN como luminancia o como colores para darles mas o menos contraste...una maravilla de nuevo!!!

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Por otro lado tambien podemos enfocar si queremos o con la forma que propone zoombrosser muy adecuada para principiantes o con una mascara de enfoque en condiciones

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Como veis algo bastante completo , ya que tambien corrige el color rojo de ojos en otra pestaña paralela de forma automática (muy bien por cierto) o manual

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Todas las opciones se pueden deshacer y por tanto si os equivocáis no hay problema

No voy a seguir describiendo esto ya que tiene muchas cosas y vosotros podéis investigar lo que si que vamos a hacer es procesar una foto para ver como se usa en lo siguiente....

Haciéndola en Automatico:

Realmente no se de verdad si esto tiene o no tirón ahora que todo el mundo hace RAW pero lo dejo aquí para los que no quieran complicaciones, el tema esta en una vez que tenemos la fotografía


Eso si antes decir que zoomwroser transforma imágenes de RAW a jpg directamente sin tener que pasar por DPP simplemente con los mismos parámetros que tenemos en la cámara parte de esto como inciso para que os deis cuenta de esta gran ventaja PERO FIJAROS NOS LA GUARDA EN TIFF esto es estupendo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con la ventaja que eso lleva ya que no pierde calidad para poder tratarla luego con Zoombroser que puede tratar TIFF

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Pulsáis en mostrar imagen original y automáticamente la tenéis en TIFF

Bueno partiendo ya de una imagen jpg y dejando este inciso

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Podemos ir a Editar allí pulsamos ajuste automático, nos sale una nueva ventana y le damos a “ajuste automático de imagen” como veíamos en alguna imagen ya que hemos puesto y se ajustan solo los niveles

Después si tenemos algún problema de enfoque pulsamos Editar, Nitidez y de forma sencilla en el curso de cantidad le damos lo necesario en este caso le de 40 y ya estaría en un primer ajuste automático para el que no sea muy exigente, la foto la he ampliado para ver hasta donde el enfoque no estropea la foto pulsando la lupa “+”

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Pasemos ahora a hacerlo en manual

 

Haciéndola en Manual

Partimos de una foto que es SOLO de PRUEBA no es buena ni mucho menos solo sirve para la descripción

Aquí nos podíamos extender hasta el infinito al igual que en DPP, porque se pueden conseguir cosas estupendas ,pero lo voy a hacer como he dicho sencillo para los que empiezan y como primer avance de este programa, daros cuenta que aquí se puede ajustar casi todo

Partimos de la misma foto y en Edición, voy a ajuste, color y Brillo y me voy a niveles lo primero

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Tomo y reduzco el nivel de la derecha hasta llevarlo al final del Histograma hasta 206 y el del centro de 1,00 hasta 1,25

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Ahora me voy a la curva RGB y alli ajusto como veis, fijaros la diferencia con este pequeño toque con la anterior imagen, la he dado más viveza

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Me voy ahora en esta misma ventana y le quito un pelin de rojo (esto es porque quiero mostraros como se hace y porque la foto estaba demasiado rojiza) simplemente bajando y curvando un poco la curva de rojos

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Ahora le hago un ajuste de brillo, color y contrste como veis aquí debajo

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Y podría seguir “puliendo” pero ya me voy a ponerle la máscara de enfoque para terminar para ello le doy Aceptar , me voy a Editar, nitidez y le aplico una mascara estándar de enfoque

Para eso aumento la imagen para ver si aparecen cosas “raras” en el proceso, como veo que no lo dejo asi

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Como nota final diré que si hubiese sido un RAW como veis lo convierte a TIFF y luego podéis procesarlo y guardarlo siempre en TIFF lo que hace que no tenga perdidas y si al final queréis convertirlo a jpg pues nada lo convertís aquí con el mismo programa al guardar y punto

Canon 55-250 IS

Escrito por vampyressa 14-08-2009 en General. Comentarios (18)

Os dejo por aquí algunas pruebas de un zoom para mi muy interesante el 55-250 mm IS de Canon, que puede darnos muchas satisfacciones debido al precio tan asequible que tiene y la nitidez estupenda que también tiene

Son pruebas de calle, esto es nada en profundidad, pero creo que muestran a los aficionados medios lo que puede dar un objetivo de este tipo, pruebas con mas enjundia, donde se analiza todo lo podeis ver en montones de webs, pero aqui solo pretendo mostrar las fotos que salen y no buscar el "pixel doblado"

Quiero dejar bien claro que las pruebas las he realizado con una EOS 40D y sin retoque de ningún tipo posterior, solamente están hechas en RAW y pasadas a jpg con los mismos parámetros de la cámara con DPP, además son sólo pruebas mías (aficionada insisto) sin ninguna pretensión más que mostrar un poco este objetivo bajo mi punto de vista a vosotros los que tengáis dudas


Este Canon me recuerda mucho al 50mm 1,8, ya que a pesar de ser un zoom no se notan especiales aberraciones cromáticas cosa muy deseable en estas focales y además tira muy bien desde aperturas muy grandes con lo que no es “casi” necesario subir a diafragmas elevados para poder tener fotos de mucha calidad

Como defecto por ponerle uno se le puede decir que tiene algo de “viñeteo” pero inmediatamente que se sube un paso el diafragma casi desaparece y aparece una nitidez y luz pasmosa por este precio que tiene

Os muestro algunas fotos para que veáis su “potencia óptica”

La primera es una foto a 55mm junto con un recorte para que veáis la nitidez alcanzada, es un edificio que estaba a unos 50 m esta hecha a 1/400 f:8 e ISO 100

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Su recorte, fijaros en la ausencia de aberraciones en el “pincho” superior

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Ahora voy a poner una imagen a unos 200mm que es una focal que veo muy interesante en este objetivo del mismo edificio, aquí para mi entre 135mm y esta focal creo que da un rendimiento envidiable por cualquier objetivo mas caro y preciso, esta al igual que la anterior esta hecha a 1/400 f:8 e ISO 100

Como curiosidad interesante es que he observado que el foco apenas se va al pasar de la focal anterior a esta cosa para mi bastante deseable, algún otro zoom necesita un gran movimiento de enfoque

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Y un recorte para apreciar la nitidez, fijaros que NO LLEVAN MASCARA DE ENFOQUE ALGUNA

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Como veis esta muy bien y muy logrado, daros cuenta a la textura de los ladrillos como se ve y como se nota, es un detalle magnifico para un objetivo asi

 

El estabilizador de cuatro pasos realmente es efectivo, yo no se si exactamente llega a no a cuatro pasos como dice el fabricante pero si que es efectivo, fijaros en esta foto sacada a 250mm con un pulso malo como el mío y una distancia de unos 50m mas o menos

Esta sacada a 1/125 F:8 e ISO 100, quizás no es el mejor ejemplo pero lo he visto muy interesante para mostrar aquí


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Un recorte de los sujetos principales sin ninguna trepidación

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Respecto del foco desde luego no es un USM pero os aseguro que clava el foco en situaciones difíciles y también estáticas como os muestro aquí

En una situación estática

Foto hecha a 1/500 seg F:5,6 e ISo 100, fijaros los que os decía que a 5,6 ya el objetivo rinde de forma exquisita, fijaros también en el Bocket de la foto (desenfoque) para mi muy bonito

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y como no un recorte para que veáis mejor el tema

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En una situación dinámica, no fallo de diez disparos ni uno aquí uno intermedio de entre los diez que dispare

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Y un recorte del foco

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Desde luego no es un objetivo macro pero se pueden tener bellas imágenes muy ampliadas y muy buenas debido a que enfoca estupendamente, si sabéis “manejar” la cámara

La foto es de un tornillo a unos 3m con 1/500 seg, 5,6 e ISO 100 y a 250mm de focal

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Quiero insistir que esta hecha a 5,6 de diafragma y ya da una nitidez muy buena lo que habla muy bien de la lente, pensad que muchos objetivos su optimo esta entre 8-11 aquí a partir de 5,6 he obtenido cosas muy interesantes

Por último comentaros lo que hablábamos de que la calidad de disparar a máxima focal o ya con un diafragma mas avanzado apenas se cosa esta muy loable

Esto son dos recortes de una foto hecha a un texto a 130mm con f:5 y F:8

La de F:5

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La de F:8

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He de decir que las condiciones en las que hice las fotos no eran las mas apropiadas pero se ve claramente lo que quería decir

El peso también es estupendo y nos hará ir poco “pesados”, junto con la focal que empieza en 55mm creo que puede dar un gran uso a todos los aficionados a la fotografía que no se quieran gastar un buen dinero en un “L”, porque esos 55mm son algo que hacen que no solo sea un telezoom, si no algo mas usable y menos posibilidades de estarlo intercambiando

Como nota negativa el viñeteo pero que como he dicho desaparece en cuanto diafragmemos, los usuarios de 50D esto no lo tendrán como problema y los demás trabajando en RAW se puede eliminar con DPP que reconoce el objetivo de forma automática, aun así no es un impedimento para mi ni creo que para muchos grave ya que un diafragma mas lo evita
Con luz mala tambien rinde estupendamente sin problemas
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O mirad esta de la luna sin tripode a mano y enfocando estupendamente 
 
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Por último una rama ya de noche disparando con flash, el flash envia una rafaga roja y el objetivo clava el enfoque , despues dispara el flash y ya ves

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Quiero decir con esto que este objetivo da igual la condicion de trabajo pues se comporta estupendamente y encima es barato os aseguro que no tiene mucho que envidiar a otros de gama alta de canon de este estilo
 
Mi opinión en general es muy buena para los que tengamos recursos limitados y no envidia en absoluto a un "L"
 
Como conclusión, creo que este objetivo es un objetivo muy apropiado para aficionados que empiezan y avanzados, dado que la nitidez y calidad que ofrece es muy buena por el precio que cuesta alrededor de unos 230 € .